鞋王的市值多少钱
『壹』 国内破产的篮球鞋品牌
贵人鸟：
曾重金聘请刘德华、张柏芝等大牌艺人为其形象代言，风头一时无二，1987年的它曾是A股上市的体育鞋服第一股。高光时刻市值高达400亿元，门店数量超过5500家。由于满目扩张埋下巨大隐患，三年关店1421家，2018年亏损6.86亿元，如今的贵人鸟市值却仅剩下28亿元。很多线下门店甚至打出39元清仓关门的广告。
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？
翻箱倒柜找出前几年买的一双贵人鸟，记得当时是240元左右，给我留下的最深印象是夹脚，前脚掌部位真的太窄了，可能是过于追求流线设计导致的吧，透气还算好，没有减震，技术一般。
二、富贵鸟
富贵鸟集团公司成立于上世纪九十年代，是中国最大的服装产业基地——石狮，最具影响力的大型企业之一，被称为是“中国真皮鞋王”，2016年时的富贵鸟广告依然铺天盖地，门店数量更是超过了3000家，员工人数高达上万人。巅峰时期，其创始人林和平几兄弟的身价更是一度超过了50亿元，谁能想到短短三年间富贵鸟竟然会落到如此田地。2019年8月26日，富贵鸟正式退市并宣布破产，留下30亿元的巨债。作为创始人之一的林国强去世时，其子女都因巨额债务而不敢继承遗产。
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
咳咳，不好意思，富贵鸟我也穿过，可见我时多么的支持咱们自己的企业，当时好像是299元买的，真皮的没问题，鞋子舒适度很好，就是款式太平庸，毫无亮点，甚至有那么一点点老气。
三、达芙妮
达芙妮是一家制造及销售女装鞋类的企业，成立于1990年，总部位于中国香港。2004年，达芙妮号称中国市场每五双品牌女鞋中，就有一双来自达芙妮。2012年拥有近7000家门店，市值超过170亿港元。就在前几年还曾聘请了全智贤给做广告代言，我就说嘛，挺好的品牌为什么要找韩国人代言呢。很好的印证了一句话：没有最惨，只有更惨。曾经的“大众鞋王”达芙妮已跌去96%。超过4000家门店被关闭，日均关店3家。其目前市值约为6.5亿港元，仅为其巅峰时期市值的4%。现在已经成了廉价鞋代名词了。
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
就在2018年初，本人还支持了一把达芙妮，花费320元为女友购置了一双真皮小粗跟，感觉还挺好的啊，穿着不累，款式做工也都不错，印象里达芙妮的凉拖、高跟都挺漂亮的，怎么凉凉的这么快？
四、百丽
Belle百丽是百丽国际推出的一款品牌。1992年在深圳正式成立。通过女鞋品牌代理，再到大力收购以及自创品牌，形成自己的品牌矩阵。曾创下连续12年在中国女鞋销售中居榜首的辉煌战绩，市值在2013年一度超过1500亿港元，在当时国内上市的民营企业里仅次于网络和腾讯，成为中国最大鞋履零售商，被誉为“中国第一女鞋品牌”。不过疯狂开店的背后却是难以弥补的窟窿，加上电商的冲击和“又丑又贵”的产品，百丽的业绩连年下滑，市值缩水千亿，已于2017年在港交所正式退市。2018年6月，百丽上线购物商城小程序，但是对销量也没有什么实质性的帮助。
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
曾几何时，百丽也是高端品牌的代名词，表姐就在百丽门店做工销售，从月薪6-7K到下岗失业，她也是很无语，她太难了，哈哈哈。上面这双鞋是表姐送我老婆的，店内卖700多块钱，还挺时髦的，怪就怪百丽这些年做的奇形怪状的松糕鞋，太丑了。
五、德尔惠
福建晋江系最早一批制鞋的企业，2003年，德尔惠花1000万元的天价聘请周杰伦担任品牌代言人。同年，德尔惠的销售额暴涨46.5%，达到3.5亿元。2004年，德尔惠的销售额更是突破6亿元，一举超过国内众多运动品牌。8年上市无果的德尔惠伤透了心，2015年开始大面积关闭门店，2017年底，德尔惠欠债共计6.36亿元，厂房、土地和仓库均被抵押，德尔惠就此宣告停业。
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
德尔惠给我的印象一直是青春时尚，充满朝气的，翻箱倒柜找出这双198元购买的休闲板鞋，感觉还能再战两年，不过它和贵人鸟一样，夹脚，没有减震，技术落后，哎，反正已经停产了，就别挑三拣四的了，遇到大的折扣活动还是值得入手的。
六、奥康
曾经超火的综艺节目星光大道，就是奥康赞助的。1999年，创始人王振滔因火烧假冒奥康鞋一举成名，这把火也让奥康鞋火遍全国。2012年，奥康在上交所上市，成为A股第一家男鞋上市公司。同年，奥康实现男鞋市场占有率6.79%，排名第一。然而自2016年起，其净利润已连续3年超过20%下滑，且呈现加速趋势，温州鞋业没落的代表，前景堪忧。
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
本人的婚鞋就是奥康，穿了一次就被珍藏了，舒适度还不错，就是外观设计有点过时，加上价格虚高，销量惨淡。真心希望奥康走出困境，摆正姿态，王者归来。
七、红蜻蜓
记得我上大学那会，国外的品牌还没这么火，红蜻蜓可是女鞋中的贵族。作为温州另一大皮鞋品牌的红蜻蜓，其创始人钱金波是奥康创始人的亲戚。红蜻蜓选择了和达芙妮一样的套路：疯狂开店。2014年底，红蜻蜓在全国门店数量高达4321家，成为中国皮鞋行业的巨头之一，在市场份额上仅次于达芙妮。但受到电商冲击等因素的影响，2015-2018年，红蜻蜓累计关闭2224家门店。只能说，市场越来越规范，红利时代已经过去了。
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
当时买这双鞋真心是奔着牌子去的，219的价格太高了，相比电商那些100来块钱的鞋子没有什么优势，款式也老气。不过穿着还算舒适。
八、361°
你没看错，361°也快凉了，是不是还感觉这牌子挺火的，请了那么多体育明星代言，曾跻身一线运动品牌，但近年来，361度相比安踏、李宁、特步而言，已经难以跟上队伍。其核心门店数量自2015年的7208间，已下降至2019年6月末的5444间。市值方面，目前361度只相当于1/53个安踏、1/16个李宁和1/4个特步。2019年启动品牌重塑计划，能否扭转颓势不得而知。
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
盘点十大没落的国产鞋品牌，你都记得么？_新浪众测
你就看这设计，也太寒碜点了吧，还卖那么贵，不重组等什么呢！
九、喜得龙
晋江鞋业没落的代表，连广告都找不到高清版的了，不过在成立之初，喜得龙就斥巨资请郭富城作为品牌代言人，知名度迅速提升。2009年，喜得龙在美国纳斯达克上市，成为中国首家登陆美国资本市场的运动消费类品牌。2010年喜得龙全国店铺总量超过4000家，成为国内知名运动品牌。但风光并没有持续太久，2013年，喜得龙业绩下滑严重，被迫退市。2016年，老总骗贷4亿多元，同年宣布破产重组。
十、金莱克
金莱克自1991年成立，凭借制造跑鞋的专业技术，辉煌时期在全国拥有4000多家门店。曾聘请乒乓球冠军王楠、张怡宁、世界大学生运动会百米冠军胡凯出任品牌形象代言人。其掌门人李一克曾对媒体表示，“以前品牌做得挺响亮的。在2010年、2011年，一年营业额算起来也有30多亿元，后来下滑那么厉害，从30多亿降到几个亿。”而现在看来难以在大街小巷上寻觅到金莱克的身影。
『贰』 百丽宣布退市是受到了什么影响
7月27日，百丽正式宣布退市！
对于中国的女孩子来说，很长一段时间内只要买女鞋，十有八九会买到百丽和它旗下的品牌。
也难怪百丽国际首席执行官兼执行董事盛百椒曾豪气地说：凡是女人路过的地方，都要有百丽，就在新零售模式，开始风靡整个中国商业圈的时候，一个让人不胜唏嘘的消息来了！
北京时间2017年7月27日下午四点，“一代鞋王”百丽国际控股有限公司正式宣布退出香港联合交易所。
时移势易，由于鞋履市场的不景气加上电商转型失败等多重因素，最终让这位昔日的王者日渐没落。
创始人，CEO套现百亿离场
早在4月末，百丽国际公告称收到私有化通知，要约人所计划的私有化价格为6.3港元/股，公司总估值为531亿港元。这与市值巅峰时的1500亿港元相比，市值缩水近2/3！
最终，中国最大的鞋业企业百丽国际（港股代码1880）在7月27日收盘完成了私有化。
百丽的两位创始人，董事长邓耀和CEO盛百椒均没有参加此次收购，宣布出售全部的百丽股份。
而根据最新资料显示，邓耀和盛百椒总共占据25.74%的百丽股份，也就意味着最终以套现百亿而离场，百丽从此不再是“百丽”！
此次百丽高达531亿港元的收购金额，也刷新了港交所的最高纪录。
从小学徒到香港十大富豪
创始人做了一辈子的鞋
百丽国际过去三年多时间里，同样受到了来自马云所带领的淘宝天猫的巨大冲击。
曾为香港十大富豪之一，目前83岁的创始人兼董事长邓耀并没有参与此次私有化，他卖出所持有的百丽国际全部股权，把自己创立了几十年，经营一辈子的企业卖了出去。
邓耀出生于1934年的香港的一户普通人家，20来岁的时候进入香港皮鞋厂做学徒工。十年之后，他已经拥有了自己的小型皮鞋工厂。
如果从邓耀当小学徒到2017年7月27日百丽国际完成私有化，卖出全部股份，邓耀做了能有60多年，也就是一辈子的鞋。
中国内地的改革开放之后，邓耀看到了并把握住了内地的大机会。邓耀在1980年左右，先是提供设计给内地工厂，制成后再购回香港售卖。
当时，他是除国货公司以外，惟一跟内地工厂买鞋的香港人，而Belle（百丽）这个品牌，也在1979年于香港面世，名字取自法语Belle（美人）。
资料图
鞋王百丽国际的陨落代表着一个时代的结束。！
市场没有永远的王者，更没有一成不变的市场规律！
据华尔街见闻，在5月16日的发布会上，百丽首席执行官盛百椒表示，过往百丽未能转型成功，自己仍然不会开电脑，连微信都没有，对市场的变化没有做出很好的预判，欠缺目前应对市场更加复杂情况的能力，进而导致了如此局面，“没有找到转型路径，主要责任在我”。
盛百椒直言不讳表示，自己已经65岁了，能力及价值观上难以再为公司带来大贡献。
若此次私有化成功，自己将再工作两、三年，希望能起到承上启下的作用，帮助公司顺利转型过度，若是私有化不成功，公司未来也要以长远发展为主，不再纠结短期利益，也不再发布季度同店业绩数据。
“最近两年，每次开业绩会都难受，正是因为有责任感，所以感觉无法交代”。
业界有人评价称，“鞋王”的唏嘘落幕，意味着以百货商场为核心的时代正式结束了！百丽的成功兴于百货商场的盛起，百丽的失败也源于对百货商场的无限执着；每个时代都有每个时代的玩法。
没有提前进行电商布局，也没有想对应对电商冲击之策，太过于相信渠道为王，让百丽吞下了苦果，千亿企业瞬间崩塌！
『叁』 负债42.29亿元的一代“鞋王”富贵鸟退市了， 还有哪些同类品牌在强力支撑
中国一代”鞋业大王“，富贵鸟轰然倒地，曾经引以为傲的富贵鸟品牌，欠债竟达42,29亿元，他们的失败是投资失败，也是转型失败，曾经红遍大江南北的富贵鸟从此消失了。
作为另一“鞋王” 达芙妮，也是全面亏损，近三年平均每年关店1000家，是指从当初的170亿，跌到只有8亿多。想想当年，达芙妮在全国有4600多家直销店，1000多家加盟店，当时内地每卖出五双女鞋中，就有一双是达芙妮的。曾经是那么荣耀，那么风光，短短的几年时间，达芙妮就从神坛跌入深沟 ，昔日的光彩不见。
当年福建很多鞋厂都是由小作坊崛起的，品牌非常多，安踏、361°、德尔惠、贵人鸟、啄木鸟、特步、金莱克、匹克、乔丹，总之还有很多很多，许多都死了，只有少数还存在着，艰难奋斗着，能活下来的真的不容易。
『肆』 「班尼路」消亡史：风光不再的国产时装品牌
国产鞋服品牌有过一段好时光。
那个时候黄渤在电影《疯狂的石头》里炫耀自己穿的是“牌子，班尼路！”
楚雨荨被端木磊带着逛一次美特斯邦威就芳心沦陷，喃喃自语，“站在镜子前，我都不知道里面那个女孩子是谁……”
那个时候真维斯新店开业得雇几十个保安，涌入的人流和现在优衣库发售联名款时有的一拼；
达芙妮的店里循环着SHE的歌，想听周杰伦就得去美特斯邦威；
如果穿了佐丹奴和以纯去学校，那么一定会吸引嫉妒艳羡掺半的目光；
而阿依莲也还没成为一个指代土味女装的形容词，买它只是因为大S为它代言；
……
但大都好物不坚牢，彩云易散琉璃脆，国产品牌的好日子也不过持续了二十年。
二十一世纪的第一个十年落幕后，此前如日中天的国产品牌们也随之集体加速老去。其中有的还未从躺着挣钱的年岁里回过神来，有的还试图重返巅峰，但大多只能无奈地迈向在年轻群体中失语的境地。
毕竟，时代抛弃你时，往往连说一声再见都非常吝啬。
1993-2012
僧多粥少，开店即赚钱
1993年，中国第一本 时尚 杂志《 时尚 》创刊，真维斯也在上海开出了中国大陆第一家门店，同时开启了国产品牌的黄金时代。
那一年，中国的人均可支配收入才2500多块，但真维斯一条牛仔裤卖到上百元，仍然有人抢着买。
据说当时真维斯在青岛开出第一家店时，进店购物得排队，“15分钟进去一拨客人，都是抱着衣服出来”，第一天营业额就有十几万元。本来准备卖两个月的库存，两天就卖光了。
对于刚感受到了一点 时尚 启蒙的人们来说，国内可消费的休闲品牌简直供不应求。
真维斯来自香港，自带几分蓝血贵族的基因。在那个年代，香港就是时髦fancy的象征，只要穿上真维斯，仿佛就能变身为潇洒爱恨、风头无两的港男港女。
尝到甜头的，还有同样来自香港、后被称为 时尚 服装三巨头的佐丹奴、班尼路、堡狮龙。温州出身的美特斯邦威和森马，虽然刚出 社会 时完全笼罩在港牌大哥的阴影下，只能做做跟班小弟，但是很快也自立山头。
优衣库早在2002年就进入中国开店，但是在各大国产巨头的强势挤压下，根本没有喘息的空间。2005年，优衣库的9家中国门店里关了2家。
跨入二十一世纪后，各个国产品牌销量不断上涨，并迎来了一阵迅猛的开店潮。
据统计，在2012年前后，班尼路有4404家店，美特斯邦威5220家。
国产女鞋更猛，达芙妮巅峰期最多有6881家店，每年卖出5000万双鞋，平均每5双卖出的中国女鞋里就有一双是达芙妮。
2011-2012年，百丽平均每天开2-3家新店，店铺数量超过了1.2万。
这是怎样一个概念？做个对比的话，截至2017年上半年，ZARA的所有中国门店加起来也不过700多家。
不仅数据拿得出手，国产品牌也真真正正嵌入了一代人的青春记忆。
在虎扑一个关于班尼路的帖子里，有个JR回忆起了自己和班尼路的第一次亲密接触，“ 还记得98年大学第一年，省吃俭用买了一身班尼路。 行走在校园里，感觉被万众瞩目，自豪感油然而生…… ”
对于很多80后、90后来说，这种第一次穿上国产品牌的心情，甚至可能比几年后第一次购入国际大牌时更加难忘。
而还没被奢侈品文化浸淫的少年郭敬明，也曾对彼时的奢华世界投去过向往的一瞥。
“ 我念初二了。 我有了第一双LINING的运动鞋。我开始觉得佐丹奴和班尼路是名牌的衣服。那个时候还没有美特斯邦威，也没有森马。曾经用存了很久的零花钱，买了一件佐丹奴98块的背心。”
何以国产品牌能够平地起高楼？
一个很大的原因是国产品牌与潮流文化的紧密 结合 。各家都不吝花重金请年轻人最爱的天王天后来代言，力求证明自家的衫才是潮人必备。
班尼路有华仔和菲姐，以纯有张柏芝和古天乐，美特斯邦威坐拥周杰伦、潘玮柏和张韶涵，唐狮和达芙妮则都请来了青春活力的SHE。
拿班尼路的袋子装书去学校，别提多有面儿了
以纯的粉绿配只有柏芝驾驭得了
可惜年轻的我们都不明白这个道理
虽然是温州品牌，但森马的代言人找的都是港星
这些对于00后来说已是夕阳红的明星，却是80后90后的回忆里贴满房间的海报，和随声听里的单曲循环。
2010年，以韩寒、王珞丹等明星为代表的凡客体广告横空出世，让这个创立不过三年的年轻品牌立马捕获了广大文艺青年的心，并在一众国产老大哥的包围中实现了小小突围。
虽然这些品牌的设计在今天看来平平无奇，甚至把商标遮住后都分不清彼此，但是在明星带货的影响下，它们曾经真的是青年男女们追逐的白月光。
另一边对于品牌而言，国内鞋服市场方兴未艾，僧多粥少，只要受到年轻人追捧，就是主流商圈的座上宾。如果去当时还是时髦人逛街圣地的巴黎春天 转转 ，你会发现一楼的女鞋几乎被国产品牌垄断。
妈妈带你逛商场时在一楼女鞋区挑挑拣拣，其实大多牌子都隶属百丽旗下
拥有好的商圈资源，再 加上 竞争尚不激烈的市场环境，以及带货能力赶超杨幂的巨星代言，走大众化路线的国产品牌每逢开店都发发必中，多开一家店，就多赚一份钱。当它们下沉到二三四线城市时，也能立即受到小镇青年们的拥趸。
2012年对于国产品牌们而言是一个很重要的年份。在这一年里，品牌们的开店数量刷新记录，却也盛极而衰。
如果你还有印象，这一年曾经被盛传是世界末日年，当然地球最后并没有毁灭，但自此之后，大多国产品牌却要开始直面生死存亡的末日局面。
2012年4月12日，地处淮海路黄金地段的美特斯邦威关门歇业。
2012-2019
腹背受敌，跌下神坛
要讨论国产品牌为何由盛转衰，有两个时间节点至关重要。
一个是2006年。ZARA进入中国，经过战略调整、改头换面的优衣库也再度杀回市场。快 时尚 虽是舶来品，长期渴望变得更时髦的中国大地却为它们提供了肥沃的生长土壤。
2006年2月24日，ZARA首家中国内地旗舰店在上海南京西路亮相
另一个是2009年。淘宝举办了第一届双十一购物节，共有27个品牌参与，销售额总计0.5亿元。这个数字在九年后翻了无数番，达到了2135亿。
快 时尚 和电商是国产品牌最强劲的两个对手，不仅带来了更激烈的竞争，也带来了消费者的转变。
大家开始看更多的 时尚 杂志，接收更前沿的潮流讯息，也渐渐意识到从前自认弄潮儿的我们，是真的没见过什么世面。
随着中国的 时尚 豁口被打开，快 时尚 和电商也为越来越挑剔的中国消费者提供了更加多元、有时候更加便宜的选择。
虽然快 时尚 店铺不放流行歌BGM，也没请来国内巨星站台，但是主打冷色调的店铺装潢、紧随国际前沿的潮流设计，和每周两次的上新频率，都让人在逛街时不自觉地迈入店铺感受高级，同时看看上架了哪些新品。
如今活得还不错的“小ck”店铺装潢也采取了高级感的Normcore色调
这不禁令人想到那句知名广告词，“一年逛两次海澜之家，每次都有新感觉。”这句话里其实暗含了一众国产品牌的运营模式：上新周期长，对潮流动向的反应慢半拍，不 关注 大众 时尚 品位的变化。在这点上，它们甚至不及淘宝网红店。
据 时尚 商业媒体LADYMAX的数据显示，ZARA从设计、生产到上架的流程平均只需2周，最短可以压缩到7天。欧洲地区24小时产品到店，全球范围内也只需36-72小时。相比之下，一件国产品牌从生产到上架之间要多方流转，经历数月，而此时 时尚 风向标早已转移。
在 时尚 圈，快就是王道。ZARA一年能够生产1.2万个款式，相当于如今一众国产品牌 累加 的数量。
即便如此，二十年来的顺风顺水早就让国产品牌们恃宠而骄，没有了危机感： 既然原来设计得多差都卖得出去，便少有人愿意大动干戈地改革。
百货商场这条品牌们一度争相拥抱的大腿也是泥 菩萨 过江。
为了谋求生路，商场们都希望投靠更吸引客流的快 时尚 品牌、或是更提高商场档次的奢侈品品牌。 国产品牌成了弃子，但是更年轻的购物中心也不愿意做接盘侠。 2012年之后，各个国产品牌都开始陷入一波汹涌的关店潮。
班尼路三年间关闭1600家门店，美特斯邦威仅2014年一年就关闭800家，达芙妮累计关店 30 00多家，市值也从170亿港元跌落到2018年仅剩的7亿港元。
曾经遍布街头巷尾的国产品牌们，不得已将店铺挪往郊区，挪往城乡 结合 部，挪往小城， 但即便是现在的小镇青年，也不再稀罕这些品牌了，他们更爱在淘宝上买网红同款。
销量的直线下滑，直接导致了滞销货不断增加，随之而来的则是管理支出的直线上升，庞大的库存拖油瓶使得国产品牌们更加举步维艰。为了消减库存，一部分品牌选择剪标售出，另一部分品牌则选择直接销毁。
达芙妮在 拼多多 上最低可以卖到25元一双，大概也是有清理存货的考量在里面。
那么国产品牌曾引以为傲的明星效应也不奏效了吗？
其实过期的不是明星效应，而是曾经的铁杆粉丝。踏入 社会 的他们在消费上更趋理性，鲜少再为偶像冲动买单—— 比起再度穿上土气的美特斯邦威，他们宁愿为周董熬夜刷数据。
美特斯邦威当然不愿自甘堕落。品牌旗下的高端线Me & City直接对标ZARA，并深入ZARA代工厂学习，试图模仿其供应链模式，在设计风格上也更加成熟。
美特斯邦威所做的这一切都是为了挽回流失的成年客户，但是在运营更从容、早已打下江山的ZARA面前，Me & City显然没有任何优势。
说了这么多，国产品牌最大的症结还是出在设计上。千篇一律的款式，用旧模具对款式稍加改动就推出新品，都令人厌倦—— 就 连抄大牌，也比快 时尚 和淘宝店抄得更慢、更丑。 “班尼路”等曾为人称道的品质，已经无法再成为其设计停滞不前的借口。
诚然，最近几年抵制快 时尚 “星期衣”的声浪越来越高，但是在价位相近的情况下，人们仍然更愿意选择设计好看、质量稍次的产品，而非那些质量尚可但根本不愿意穿出门的单品。
人傻钱多的时代一去不复返，中国的消费者已经越来越难糊弄了。
快 时尚 和电商能给“班尼路”们
带来鲶鱼效应吗？
一些品牌自认无力回天，主动退出了这场竞争，或是转移了战场。
班尼路基本退出了一线城市的主流商圈，在外环卖起了打折款。在班尼路网店里，便宜的T恤20块一件，比都市男女心中的平价标杆优衣库还要低上许多。
这几年仅有的关于班尼路的消息也令人唏嘘。2016年——在黄渤说出那句台词十年后， 班尼路因连续亏损和转型无望，被母公司德永佳集团有限公司以2.5亿元的价格贱卖。
佐丹奴要好一些。虽然中国大陆、港澳台的市场持续低迷，但是在东南亚地区却收入大涨，表现平稳， 印尼、泰国成为佐丹奴最赚钱的市场 。
昔日“温州双雄”的命运各有不同。
美特斯邦威还在苦苦挣扎。斥资5000万冠名了第一季《奇葩说》，之后又续签了两季。
看过《奇葩说》的人，应该都对马东花式植入“有范”广告印象深刻，这是美特斯邦威为求变而推出的一个 时尚 配搭体验平台。
不过即便在8.8亿播放量的综艺里进行口播轰炸，有范 app 在几大手机市场的 下载 量仍然未突破一百万。 在2017年，美特斯邦威黯然下架了“有范”。
森马这几年将重心转移至童装领域，算是走出了差异化路线。
2018年，森马还携手独立设计师走上纽约时装周T台，并带来一个颇有奇趣的Chingl is h系列，对于追求新鲜的年轻人来说相当有吸引力。
像森马一样希望借由和国际接轨来重塑品牌的不在少数。
太平鸟转型做国潮，主打青年文化，赶时髦做联名，2018年2月去了纽约时装周。在2019春夏系列里，太平鸟还和新锐艺术家Trouble Andrew与Reilly合作，对芝麻街漫画进行再创作。
达芙妮也依循着国际大牌转型必先换logo的惯例， 抛弃了自己的中文名，只留下线条简约的“DAPHNE”，以求脱胎换骨，摈弃大众对品牌的低端女鞋刻板印象。
2016年，达芙妮投资了选秀节目《蜜蜂少女队》，但最终亏损7441万港元。
2017年8月，达芙妮与国际知名买手店Opening Ceremony推出合作系列，想要借一把国际 时尚 的力。但是无奈Opening Ceremony在国内知名度不算高，而这个合作系列的设计也见仁见智，很难判断是否有爆款潜质。
一边在拔高人设，一边却在疯狂打折，达芙妮的自救之路充满了少女般的纠结。
相比下来，百丽就聪明许多。曾经的“鞋王”虽然2017年在港交所退市，引来喟叹一片，但事实上百丽并没有将所有的筹码都压在女鞋上。
入股小众设计品牌initial，买下Moussy和Sly母公司的大多数股权，百丽的这些举动都表明了转战服装领域的决心。在这个时期， 不将所有的鸡蛋放在同一个篮子里，是非常理智的选择。
另一些品牌也没有放弃角逐。凡客在解决了十几亿债务和清理完庞大库存后轻装回归，重新开始卖昔日火爆的文艺T恤。海澜之家1亿入股号称“中国版ZARA”的UR，向快 时尚 取经的意图明显。
虽然大势已去，但是传统国产品牌们还是试图逆风翻盘。至于结果如何，只有让时间和实打实的销售额去作答。
在一旁看尽“班尼路”们浮浮沉沉的我们，很偶尔也会想起自己为了多听两首周杰伦在美特斯邦威多逛两圈，也不会忘记那件存很久钱才买下的佐丹奴对少年的自己意味着什么。虽然心怀惋惜，但我们大概还是愿意承认自己“爱过”。
只是那些曾经辉煌的国产品牌们也应该明白一件事， 消费者不会一辈子只为情怀买单 。
参考资料:
1. 土酷时装发展史， 青年横财发展会
2. 再见了吗？儿时记忆真维斯， 文刀米
3. 为什么中国出不了Zara？ LADYMAX
4. 为什么达芙妮还没能翻身？ LADYMAX
5. 国产鞋履品牌搞砸了，LADYMAX
6. 百丽正式退市，为什么百货一楼的老牌女鞋不行了？ 好奇心日报
7. 美特斯邦威上半年亏损，冠名大热的奇葩说也不管用， 好奇心日报
欢迎与我们分享
你关于国产品牌的回忆，
大家都一起来品品
过去的自己有多土。
『伍』 曾经的中国真皮鞋王，为何富贵鸟负债40多亿破产
富贵鸟在发展阶段进行了不正确的决策，投资自己并不熟悉的金融行业，管理决策失误，后来导致富贵鸟股份不断下滑，资金也没有回笼，最终导致破产。
富贵鸟本是一个以实业经营为主的企业，但是却投资了自己不熟悉的金融资金类的虚拟产业，这是经营发展决策上的错误，富贵鸟的倒闭破产是因为自己“作死”的，2019年，富贵鸟宣布了破产。从2013到2019，这短短的6年间，富贵鸟经历了到达了人生巅峰又走向低谷的大起大落之路，现在的富贵鸟已经成为过去式了。
『陆』 LVMH旗下，手握250亿美元的大PE，正在用钱给消费赛道投票
最近发生的两件“小事”，把老牌消费投资机构L Catterton重新拉入到人们的视线。
第一件事发生在3月底，元气森林完成新一轮融资，投后估值达60亿美元，据悉元气森林这轮的份额非常抢手，L Catterton和红杉、华平一起笑到了最后；第二件事是在6月中旬，L Catterton北京办公室开业，并宣布发起第一只人民币基金。
事实上，只要研究一下L Catterton的 历史 就能发现，这家管理近250亿美元资产、有着全球最大奢侈品集团LVMH支持的私募股权机构，虽然在海外取得了骄人战绩，但在内地和香港将近10年的投资 历史 ，不论出手的次数还是取得的战绩都不算亮眼。
而最近一连串动作的背后，L Catterton正在改变中国市场的投资布局，特别是瞄准快速崛起的中国本土品牌。在其今年2月发布的一篇报告中，L Catterton向投资者强调：未来3-5年，鉴于中国电商巨头们将不断发力扶持本土品牌，新兴品牌和垂类Top品牌中将出现一大批有吸引力的投资机会。
这条来自太平洋东海岸的鲨鱼，已经闻到了中国消费市场的血腥味。
LCatterton
L Catterton的前身是美国私募基金Catterton和法国奢侈品集团LVMH旗下的投资机构L Capital，2016年双方合并后更名为L Catterton。目前L Catterton管理的资产总规模超过250亿美元，比刚合并时（约120亿美元）增长了一倍以上。
Catterton最早成立于1989年，由Frank Vest、华裔投资家J. Michael Chu（朱迈贤），以及前美国财政部长William E. Simon创立。成立之初，Catterton专注投资饮料行业。而随着公司的发展，投资范围逐渐扩大到更广的消费领域，其最有名的投资案例是收购美国网红连锁餐厅澳拜客牛排馆（Outback Steakhouse）和美式家具品牌RH（Restoration Hardware）。
L Capital则是LVMH旗下的私募股权基金，这个成立于2001年的机构，最初的定位是投资价格低于LVMH的“负担得起的奢侈品”。其投资的项目包括服饰品牌Gant，意大利美妆连锁店La Gardenia，以及数个欧美地区的豪华商业地产项目。
根据纽约时报当时的报道，合并前主要聚焦欧洲市场和亚洲市场的L Capital正考虑向北美拓展，同时以北美和拉美为主阵地的Catterton正考虑向欧洲、亚洲扩张。这两家消费投资机构背后的出资人都有LVMH创始人伯纳德·阿诺特，后者从1998年开始成为Catterton基金的投资者。最终在阿诺特的撮合下，L Capital与Catterton成功合并，缔造了这个消费投资行业的“巨无霸”。
从结果来看，这次合并将二者的优势互补结合，从而得到了“1+1大于2”的结果。
第一点体现在投资范围的结合。合并前Catterton主要业务是北美和拉丁美洲的私募股权投资，与L Capital的欧洲和亚洲私募股权业务，以及房地产业务正好互补，合并后形成了六大投资平台在全球进行投资。
LCatterton Portfolio：控股型投资
这六大平台分别是主投北美和欧洲7500万-5亿美元规模公司的“L Catterton Flagship Buyout”；主投1000-7500万美元的“L Catterton Growth”；主投5000万美元-1.5亿美元的“L Catterton Asia”；主投西欧3000万至1亿欧元公司的“LCatterton Europe”；主投3000-7500万美元的“L Catterton Asia”；以及主投2500万美元到1.25亿美元规模奢侈品零售地产项目的“L Catterton Real Estate”。
此外二者的优势也正好互补。Catterton的优势是作为老牌消费投资机构的专业性，合并后Catterton的团队得以保留，并成为新公司的骨干，两位管理合伙人J. MichaelChu和Scott A. Dahnke分别出任新公司的全球联席CEO。
L Capital最值钱的当然还是LVMH这块奢侈品之王的金字招牌，这点也在L Catterton中得到了最大限度的保留。在L Catterton的官网和官方宣传资料中，这家机构反复强调自己与LVMH集团的关系，而这也成为了L Catterton啃下一些“硬骨头”时最好的帮手。
一位参与的投资人告诉投中网，在元气森林最新一轮融资中，L Catterton能在一众抢破头的VC、PE中脱颖而出，拿到这一轮的领投份额，唐彬森看中的就是其背后LVMH的品牌价值。
不论是消费者还是消费企业，没有人能拒绝LV、迪奥的诱惑，尽管L Catterton与LVMH的关系，可能远不如国内投资人更加熟悉的顺为之于小米，又或者云锋之于阿里。
L是面子，Catterton是里子
研究L Catterton的前提，是弄明白这家投资机构与其背后的LVMH集团的真实关系。
表面上看二者的关系并不复杂，有点类似顺为资本和小米，或者云锋资本和阿里的关系。合并前的LCapital是LVMH旗下的战略投资基金，合并后LVMH集团的控股股东阿诺特集团控制L Catterton约40%的股权，同时LVMH和阿诺特也以投资人（LP）的身份参与了L Catterton管理的基金。
在官网上，L Catterton将其与LVMH的关系定义为“战略伙伴关系”。称作为“持续性合作伙伴关系的一部分”，双方在集团共有的投资组合中，在消费者洞察、品牌战略、零售扩张和规模经济等领域展开积极的合作。
但从现实来看，LVMH对LCatterton的Portfolio赋能，远弱于小米之于顺为，或者阿里之于云锋。在国内投资圈很多人会认为，拿到顺为和云锋的投资，意味着拿到了米家和阿里系的入场券，但拿到L Catterton的钱，并不意味着企业拿到了与迪奥、LV或者丝芙兰合作的敲门砖。
LVMH集团有自己的战略投资部门，包括2017年成立的新锐奢侈品牌投资部门LVMH Luxury Ventures，如上图所示，成立以来这个部门一共进行了7笔投资，投资对象多是一些早期的品牌和渠道。
与之相比，L Catterton大多时候是以一个财务投资人的角色进行投资，回报率是其追求的核心指标，LVMH集团整体的品牌和产品战略并不与L Catterton相关。但创业者并非不清楚这点，他们看中的是L Catterton入股后带来的品牌和渠道运营能力。
除了LV这张虎皮，L Catterton真正的内功是传承自Catterton和LVMH集团的品牌运营能力，其核心的投资理念，是在品牌成长期入股后，借助投后团队的运营能力和LVMH集团的渠道和品牌资源，来促进企业成长，从而在3-5年的投资周期内，收获可观的回报。
L Catterton Asia大中华区负责人黄晗跻2017年接受媒体采访时表示，他们可以从四个方面帮助被投企业：
第一是地域扩张，例如投资韩国美妆品牌卡莱欧（CLIO）和小CK（Charles & Keith）后帮助二者进入中国市场，2017年时小CK在中国市场的销售额就已经超过新加坡本土；
第二是品类拓展，例如将小CK的产品品类从鞋履拓展到了包袋；
第三是兼并与收购，例如2016年投资GXG后，L Catterton帮助GXG与澳大利亚运动品牌2XU在中国成立合资企业，借此从男装拓展到运动 时尚 领域。
最后是人才和管理，L Catterton的官网显示，其目前在全球拥有超过250名员工，除投资团队外还有一只强大的投后团队，里面既有奢侈品领域的高管，顶尖咨询公司的分析师，还有零售企业的人才、产品专家等。
而作为大股东，LVMH给予的更多是渠道和资源方面的支持。例如帮助小CK拓展渠道的时候，会用到LVMH现有的渠道资源，去跟商场打交道；帮助丸美进入香港DFS和丝芙兰，也是直接借助LVMH的资源体系。
这种产业资本的打法不可谓不先进，2017年高瓴400多亿收购鞋王百丽后，也走上了相近的道路。但只看大中华区的成绩，入华10年的L Catterton却难言成功，不仅出手项目寥寥无几，回报也不算亮眼。
投资中国本土品牌，收割Z世代
L Catterton Asia的前身是L Capital Asia。2010年12月L Capital Asia完成募集，其中LVMH出资10%，其余由欧美金融机构和高净值人群出资，该基金主要的目标是寻找中国、印度和东南亚市场的投资机会。
L Capital Asia在大中华区的第一任负责人是上文中提到的黄晗跻。根据官网和领英的资料，黄晗跻此前先后在Intel资本和香港对冲基金DE Shaw任职，2010年以创始成员的身份加入L Catterton Asia，此后一直是L Catterton Asia投委会的成员之一。
入华以来，L Capital Asia在国内相继投资了拥有多个高端女装品牌的欣贺公司，Ochirly的母公司赫芬国际集团，广州的药妆品牌丸美，以及香港的英皇珠宝和明丰等，但除了香港的两家珠宝公司，其余三家内地公司都未能如预期般几年内上市退出。
L Capital Asia 2011年投资欣贺公司，当时L Capital对这笔投资寄予厚望，不仅合作后成立了一个专门的小组与欣贺对接，还帮他们拿下了澳门威尼斯人一个欣贺心仪已久的门店，以及请来前迪奥设计师加盟欣贺。
但这些都没能铺平欣贺的上市之路，后者几次冲击A股失败，直到2020年才登陆深交所中小板。而早就失去耐心的L Capital，2018年1月将其持有的7%股份由欣贺回购，在后者IPO成功前已经退出。
赫芬国际的上市之路也不平坦，2017年赫芬国际申请IPO，但几度冲击未果，最终低调撤回。
还有2013年投资的丸美上市之路也几经波折，2018年7月丸美IPO进程被暂停，而从2014年6月首次报送IPO材料算起，这是丸美第四次在A股IPO路上折戟。但总算LCatterton没有完全失去信心，2019年7月丸美第五次申请IPO终于成功，L Capital也在次年陆续减持，套现将近17亿元，7年时间赚回6倍回报。
2016年与Catterton合并之后，新公司也没有逆转在中国区的颓势。2016年L Catterton和另一家投资机构Crescent Point投资GXG母公司慕尚集团3亿美元，2019年慕尚上市时LCatterton持有约38%的股份，CrescentPoint持有14%，按照当时的发行价计算，这些股票的市值约3.7亿美元，3年时间回报只有20%。
2019年之前LCatterton只在大中华区进行了不到10笔投资，除了投资策略，业绩不佳可能也是原因之一，但从2020年开始，L Catterton悄然转变中国内地的投资策略，开始加大中国市场的布局力度。
2020年初，LCatterton挖来前TPG亚洲合伙人陈悦担任管理合伙人。公开资料显示，陈悦是TPG在华投资的奠基人，在TPG期间曾经长期参与了李宁等消费企业的投资和投后管理。
李晶介绍
此外，L Catterton还募集了第一期人民币基金，总额达数十亿元，并请来前国力民生集团CIO李晶担任人民币基金主管和L Catterton Asia的董事总经理。
而对于中国策略转变的原因，L Catterton在其2021年初发布的一篇名为《Fads vs. Facts: Hunting forUnicorns in China’s Booming Consumer Market》的报告中进行了详细的阐释。
首先从行业来看，2020年是中国本土消费品牌崛起的一年，天猫双11期间有357个本土品牌登上榜单，相比之下2019年同期仅有11个。而完美日记和泡泡玛特上市后得到的追捧也令消费投资机构瞠目结舌，按照首日收盘价计算，完美日记的P/S达到15.6倍，泡泡玛特达到35.2倍。
L Catterton认为这种消费市场的热度不是泡沫，其背后是中国Z世代消费群体的崛起。这群1996年至2010年出生的新生代约占中国人口的17%，但其消费支出却占中国新国货品牌总销售额的25%。尽管这里面一半的人还在上学或者初入职场，收入相当有限，但从家庭消费支出的占比来看，中国年轻世代支出占家庭支出的13%，远高于美国（3%）、英国（3%）、德国（4%）或者全球平均水平（8%）。
L Catterton在报告中提出，中国Z世代显然更具全球意识，更精通数字技术，更能接受“中国制造”的产品。年轻的中国消费者并没有把产品来源作为唯一的购买标准，而是被那些可以作为“自我表达”和“个人价值观”的产品所吸引。鉴于中国在全球舞台上日益活跃带来的民族自信，年轻人中日益增长的民族自豪感已经转化为对本土品牌的喜爱。
此外，中国Z世代还培养了与全球其他同龄人不一样的消费习惯，例如美妆行业直播带货的兴起，食品行业对快速食品的喜爱，以及服装领域兴起的汉服文化等。
L Catterton认为，中国新消费品牌将诞生一批独角兽，而投资者可以从三个维度衡量一个品牌的发展潜力。
第一，品牌的创新速度是否够快；第二品牌是否能以更加直接和更有创造性的方式触达消费者；第三，企业是否专注于建设品牌，建立用户的品牌忠诚度。
『柒』 一代“鞋王”富贵鸟退市倒下了，它是怎么一步步走向衰败的
被称为中国真皮鞋王的“富贵鸟”，来自福建石狮。定位中低端市场，成为“县城男鞋扛把子”。曾经的“鞋王”走到今天这个地步，实在是令人惋惜的。
结果一炮打响，当年卖出10万双休闲鞋，相当于计划的十倍，之后富贵鸟崛起，在全国31个省市设有门市部，此后，2013年，富贵鸟在香港主板挂牌上市，可是2014年开始，富贵鸟业绩下滑，并在2016年9月1日起9月1日期停牌，此后公司还发生内斗，公司创始人去世。之后为了恢复元气，公司开始实行多元化和转型，投资包括矿业P2P公司，投入金融房产矿业，均告失败，之后公司彻底垮下来，也就出现了开头的一幕。
『捌』 全国最大的耐克、阿迪达斯一级代理商有哪几家。
全国最大的耐克、阿迪一级代理商为滔搏运动，只此一家。下面介绍一下滔搏运动:
1、起源
2017年，中国“一代鞋王”百丽黯然退市。两年后，旗下控股的运动业务板块滔搏在港交所上市，市值达527亿港元。
2、规模
截止到目前为止，滔博旗下的店铺已经超过了上万家，其中有8343家都是直营门店，另外还有1880家下游的零售运营门店。
2018年滔博公司的年收入已经超过了325亿元，稳居国内运动行业第一，甚至超过了国产巨头安踏。
3、代理品牌
目前滔博旗下代理的运动品牌，除了耐克和阿迪这两个品牌以外，还有匡威、北面、哥伦比亚等多个国际运动品牌。
耐克和阿迪达斯是滔博代理的最重要的两个品牌，滔博旗下的耐克和阿迪门店，已经达到了6383家。
滔搏运动盈利不足
虽然滔博在营收方面的确高于了国内的很多运动企业，但是在盈利方面却有明显年的不足。在近三年里面，滔博的营收和净利润虽然都在增长，但是截止到2018年也不够只有22亿元的净利润。
作为中间商来说，滔博的确做得非常好，盈利能力也非常强，但是要直接和运动品牌企业相比，相差还是比较远的。
『玖』 李宁属于滔博吗
不属于，李宁与滔博是属于两个不同的品牌，而且是竞争对手的关系。2019年10月10日，百丽国际控股的运动鞋服零售商滔搏国际在港交所挂牌上市，开盘价8.5港元，到下午收盘时已经上涨到9.25港元。根据收盘价计算，其市值到达了573.61亿港元。而百丽这个“倒下的鞋王”通过分拆上市的滔搏也重新进入了资本市场。相反，1989年，李宁品牌在广州诞生，到了2004年，李宁成功上市，靠着李宁本人在体育界的名气，品牌也声名大噪。